《小食代》寒无牙

2、鱼圆子

　　在我家那儿，逢年过节，婚丧嫁娶都得办一个大菜，我们管那叫鱼圆子。特别是年节里，一年的辛劳操持换得的成果总让人分外欣喜，用自己池塘里的收获做上一道质嫩味鲜又寓意美好的佳肴是再有意义不过的事了。

　　我父亲也不例外，每年腊月二十八备年节菜的时候准要在最后做上一回，三十多年了，从不例外。

　　鱼圆子做起来极为讲究，首先是肉的选择，鱼肉要选十斤左右的大草鱼，宰杀之后只去鱼背脊上一条肉，去皮，理大刺，一条大鱼算下来最后也只剩下一斤多不到的肉，过年讲究一个丰和，我父亲往往宰下一大脚盆子的草鱼。

　　除却鱼肉，想要做出丰润饱满的口感，还需要一些新鲜肥肉，五比一的比对，和鱼肉分开手工剁好。说起来两三句，这却是个力气活，从杀到洗到剁，都是我父亲独自操办，这世间，我便听他吩咐，蹲在厨房的角落里老老实实刨姜。

　　待他剁好了，备好个大盆子，将肉都和进去，撒上姜末，葱末，胡椒粉，盐和零星淀粉，便吩咐我在跟前数着个数替他打鸡蛋。他和得快，我须得手脚麻利，鸡蛋几乎是一个个往盆里砸的，唯恐拖了后腿被父亲数落。

　　待一切就绪，就闻见盆里飘散着姜丝儿的辛香。这时候，我母亲早已在巷口的背风处架起了土灶。

　　我和父亲乐呵呵的端着盆走出门去，乡邻们也有好多家在巷头巷尾烧油锅炸鱼圆，四下弥散着丰年的美好气味。

　　等大铁锅的油滚了，我父亲便会喝一声，叫我起开点，我怕烈油，只敢掂着脚远远望着，我父亲却是神色淡定，他一手拿着漏勺，另一只手轻快的在碗里点过水，搅起一团肉泥从拇指和食指圈成的洞里挤出一个小团子扔进油锅里。

　　那油锅立时滋啦啦拱起肉团子，说来也巧，我见那扔进锅里的团子先才还扁扁长长奇形怪状的，经油塑形，一会子变圆滚滚如同个胖子的脸似的，我问我我父亲，叫它鱼圆子是因为它最后变圆了吗，我父亲只笑不回答。直到现在，我还觉得我老家的那才能叫鱼圆子，市面上的那早就不是了。

　　鱼圆子最好吃的时候就是刚出锅的时候。我们做孩子的嘴嘴馋，巴巴的等在锅跟前儿，也不惧冷，只为了出锅时那个热的麻舌头的鱼圆子，这时间我家里的还在锅里头呢，隔壁乡邻的早起锅了，把我拉到跟前儿，从控好油的篓子里拿个筷子跟我串上三五个，跟个糖葫芦似的，我也不害羞，借地就吃起来。

　　外皮的酥脆和内里的稚嫩在舌尖上形成巨大的反差，鱼肉的鲜甜和肥油的丰润交缠包裹在一起，在唇齿间炸开一曲奏鸣，那热乎乎软糯糯的滋味儿化在我幼小的心间，到现在也抹不去，街头巷尾的年味就是鱼圆子特有的香味，深深的烙进里我的灵魂，生长在我的乡愁里。

作者有话说

　　晋江疯了，写个随笔还要执着的提示我需要搞类型，于是随便弄了个，勿怪