《甘旨肥浓》烤翅店店长

4、豆腐（一）

　　豆腐，好吃、便宜、营养，煎炸煮炖，做主角独领风骚，做配角抛砖引玉，能屈能伸，能贵能贱，是真君子。真君子自然受到广大人民的一致喜爱，不分南北老少。
　　豆腐的起源也有趣，随便查了查资料，大多都认定是汉朝淮南王刘安发明的，朱熹在其《豆腐》诗中写到：“种豆豆苗稀，力竭心已腐，早知淮南术，安坐获泉布。”并自注“世传豆腐本乃淮南王术”。 《辞源》记载： “以豆为之。造法，水浸磨浆，去渣滓，煎成淀以盐卤汁，就釜收之。又有人缸内以石膏末收者。相传为汉淮南王刘安所造。”据说是淮南王没事儿炼长身不老丹的时候，无意发明的。
　　我蛮佩服老祖宗，诺贝尔捣鼓捣鼓着，就把船给炸上了天，顺便送自己的弟弟和工人上了天堂；淮南王捣鼓捣鼓着，（虽然不知道他炸飞过几次屋顶）就捣鼓出豆腐来。当然了，这两者的可比性其实不大，就是有趣，说着玩儿。豆腐的来历带着点儿必然的魔幻，以至于后代面对着种类繁多的豆腐，看着它们的千姿百态，难免有种不真实的飘飘然感。

　　豆腐的懒人做法是凉拌。
　　这些天气温降了下来，再前一个多月，天气热得人人像只瘟鸡，无精打采，大多没心情做热炒，这时候凉菜就该粉墨登场了。
　　最常见的是咸鸭蛋拌豆腐。豆腐得嫩豆腐，白白净净一块，摸上去滑溜溜，端起来颤巍巍，像豆蔻少女的脸。咸鸭蛋得是青白蛋壳，匀称秀气的大鸭蛋。最好的自然是高邮咸蛋。一筷子戳下去，微不可闻的噗嗤一声，紧接着从那口子沁出一股油香，把筷子拔/出/来能瞧见筷子上面冒着黄澄澄的金光。而里面的蛋黄红里透黄，细腻如沙，绝不会结块更不会毛喉咙，咬下去满口的油。
　　好的咸鸭蛋就是要油多，色红。

　　同咸蛋拌豆腐类似的是皮蛋豆腐。皮蛋又叫松花蛋。我不怎么用这个称呼，因为我端详着它左看右看也没看出来它哪儿有松花，而且它乌漆墨黑，蛋白还算爽口，蛋黄则黏糊糊黑乎乎的一团，配着白嫩的豆腐，格外不喜。不过对于食物的喜爱向来是很难说清楚的事情，有句话怎么说来着？众口难调。所以对于皮蛋爱得深沉的请继续这么爱下去吧。

　　香椿拌豆腐。香椿难得，能够吃的时节也就这么三四天，可谓昙花一现，珍贵得很。香椿嫩芽，带着一种奇异浓郁的香，颜色也是夺人的紫，拌豆腐色香味占了个全。是一道爽口醒人的小菜。

　　“虾子豆腐”算是家庭自创。介于其做法简单，所以我相信古往今来一定早就有许多原创者，如果眼熟，也别惊讶。虾子豆腐是我们家顶顶伶清的奶奶做的（奶奶是个奇人，有空详说），缘由是她的老朋友给她带来一罐虾酱。上海老字号，玻璃罐，上面的盖子很牢要用剪刀撬个半天的。
　　撬开的瞬间就觉得费这么大个劲儿都值了，上面有一层虾油——足足半指厚，把香味封得严严实实的，但用筷子去撩拨几下，那藏着掖着的香味就憋不住了，一个劲儿的往外跑，真可谓香气扑鼻。
　　虾酱本是小虾入盐，盐，提鲜；虾，鲜。嫩豆腐切块装白瓷盘，调羹舀一大勺虾酱，慢腾腾的在豆腐上铺匀了。比酱红浅上些许的虾酱配着水灵灵的豆腐，红白相得益彰，中吃，下饭！

　　至于饭后甜点，放在冰箱里冰得冰冰凉的木莲豆腐实则不是豆腐，也没有木莲，真不知道它为什么叫木莲豆腐。吃木莲豆腐需挑个好看的碗，白色太素，镶花太俗，龙泉窑的青瓷就很好，透过澄清的木莲豆腐看着“肥厚如凝脂”的青釉，轻轻舀一勺晃悠悠的木莲豆腐，从指尖一直凉到舌尖——这种消暑的格调可不是棒冰能比的。