《写作资料》MINI团子

10、古代日本 日本平安时

　　日本平安时代的服饰
　　元服
　　即男子的成人式。在仪式中将象征男孩子的“角发”解开，改成大人的发型，生平第一次戴上“冠”。元服者被称为“冠者”，为他戴冠的人被称为“引入大臣（ひきぃれのぉとど）”，亦即“加冠役”，与女子裳着时的“腰结役”相同，都是成人式主角将来重要的靠山。

　　女性的正装——裳唐衣（全图）
　　在重迭的几层“挂”（衣字旁的）上罩上“裳”和“唐衣”，这便是高贵的女性及服务于内里（即大内）的女官们所穿的正装。
　　在“单”上套一层又一层的“挂”，就是后世所俗称为“十二单”的穿法。而在平常穿的“小挂”上添“裳”和“唐衣”，这在平安时代的正式名称就是“裳唐衣的装束”，是贵族女性们极为隆重的装束了。
　　装束的构成，是依从上至下“唐衣”—“裳”—“表着”—“打衣”—“重ね挂（五つ衣）”—“单”—“绯绔（衣字旁的绔）”的顺序。手中还须持一把桧扇。唐衣及挂等的颜色，是根据季节、用途、年龄等来选择的。

　　男孩子的衣装
　　贵族儿童的服装就是大人衣裳的简略形。
　　总角：将发中分，在耳际扎起，各自束成圆环状，垂于耳下。这种发型是少年所特有的，做“童殿上”时（在宫中见习礼仪）也是梳这种发型，再穿上“阙腋袍”。
　　括绔：长至脚脖处的儿童用的绔。有时不用绔，而是穿“指贯”（即底部穿了绳子，在脚脖处扎起来的绔）
　　直衣：儿童用的尺寸缩小了的直衣，没有颜色的限制，多用鲜艳浓重的色彩。

　　女孩子的衣装把成人女性穿的“挂”裙裾裁短，就是女童所穿的“ぁこめ”（衣字旁加个“日”字）。此外女童的衣装还有“细长”、“汗衫”等。女孩子是从8岁开始留长发 。 ぁこめ：与“单”形状相同，穿在上衣和下着（单）之间。绔：已婚女性穿的是“绯”色，未婚女性穿“葡萄染”。振分发：左右分开，垂至脖颈，长度在胸前左右的儿童发型。（男女通用）

　　美人的条件
　　在那时，女性之美是由背影来决胜负的。
　　首先，头发的量须多，且直，这是美人的先决条件。
　　按当时的规矩，贵族女子们即使对着丈夫也须以扇遮面，所以大家只能用背影来一争高下。走动时用膝盖，务求仪态娉婷，曰“膝行”。（果然非我族类。那种痛岂能忍受）

　　日常衣着
　　穿上单和绔之后，再套上几枚挂，这就是贵族女性的常服。把十二单的裳和唐衣去掉后，在表着上穿“小挂”，便成了略装。夏天以另一层单来代替挂，套在单上；冬天则在挂里絮上薄棉御寒，以此来适应温度的变化。
　　单：要考虑好和挂的颜色搭配再选择。一般都是白色的，和五つ衣搭配有时会用红色或蓝色等。
　　挂：做的比身丈要长一些，质地是绫或其它织品，里子用平绢。夏装用较薄的材料来制作。

　　武官的正装——束带、阙腋袍
　　武官们担任宫城警备及行幸的护卫等工作，所以他们的装束相对于文官来说更便于行动。和文官不同，武官袍的两腋处是开放式的，而且裾更长，活动时折迭起来，以束带别在腰间。左腰处悬着太刀，背负盛箭用的“平胡箓”。
　　卷缨冠：武官用的冠。将缨卷起，用细金属圈将黑色的马尾毛编成放射状装饰在左右

　　武官的弓与箭箭：举行仪式时使用平胡箓盛放被装饰过的白色羽箭。为防衣服被羽箭刮伤，在平胡箓中塞一层叫做“间塞”的纸。弓：日本的弓，从中间靠下的部分来握住，这是它的特征。为了提高强度及美化外形，涂上了漆之类等。

　　贵族的日常衣着——直衣
　　直衣是天皇及公卿们的日常衣着，除了禁色及象征位阶的颜色之外可自由选择颜色。平常是戴着乌帽子，手持折扇，在比较郑重的场合则是戴冠，直衣还要配“下覆”。直衣本是在私邸时穿的，但像源氏那样的位高权重者以直衣的形象参内也是被允许的。
　　直衣：夏天以“罗”来裁制，通常年轻人穿“二蓝”，壮年穿“缥”（浅蓝）色。年龄及地位越高颜色越淡
　　帖纸：将和纸等对折揣入怀中，可以用来写和歌的随笔，也可以像今天的面巾纸一样使用

　　乌帽子：成人的男性贵族所戴之物，没有身份及文武的区别。11世纪前后分化为“立乌帽子”及“风折乌帽子”两种
　　蝙蝠:是在竹骨上只贴一面纸的夏天用的扇因展开后形似蝙蝠而得名
　　指贯：是一种在末端结入“括绪”（细绳）的绔。质地用绢，做得相当宽松

　　文官的正装——束带
　　束带是男性贵族参内（在内里出勤）时的职业装。根据位阶不同，束带的颜色、纹样、质地也不同。一位至四位是黑色，五位是绯色，六位是蓝色。根据衣装的颜色，地位的高低一目了然。
　　笏：笏是持在右手中的细长的板，原是作以正威严之用。举行仪式等时候把相关的备忘录写在笏纸上，贴在笏的里侧
　　笄：定冠的簪子
　　垂缨冠：文官用的冠。武官穿“衣冠”及“冠直衣”时也会戴它
　　缝腋袍：文官或武官的高位者所用之袍。腋下缝起，尾端带着“襕”
　　襕:指衣服前身尾端处所连带的横裂部，是缝腋的束带独有的特征。襕的左右突出部分叫做“蚁先”
　　浅沓：用涂过漆的桐木做成，内底垫着“沓敷”，配着白袜穿

　　太刀：装饰有金银、螺钿等的刀，只有得到天皇的准许者才可以佩戴
　　平绪：穿“束带”佩太刀时结这种带。身分高的贵族平绪上嵌着精美的提花刺绣，是自唐渡来的丝织品，颜色有绀、紫等
　　裾：裾的长短根据地位的高低而定，愈上位者裾愈长。大臣为7尺（约2米），4位、5位则是4尺（约1.2米）

　　有关于袭（整套衣装）的配色
　　将四季的缤纷色彩体现在五つ衣上，这是平安时期流行的黄金定律。贵族女子们把草花的颜色移至自身的重重衣装，尽可能地表现出季节感。先不管适不适合自己，搭配着季节选颜色才是重点。“にぉぃ”是指同一色系从下至上越来越浓重的配色方法；而“薄样”的配色法，最下面的两件是穿白色的。
　　（1）红之薄样（四季共通）
　　这种配色最适合紫之上。五つ衣从上至下分别为红——淡红——更淡的红——白——白，单也是白色的。

　　高贵的紫是藤壶皇后的代表色。这种配色适宜晚春至初夏着用。五つ衣从上至下分别为淡紫——淡紫——更淡的紫——白——白，单是白色或红色的。

　　高傲凛然的胧月夜给人以若叶（新绿）色的印象，她的五つ衣是按萌黄色系搭配，从上至下分别为：最淡的萌黄——淡萌黄——萌黄——萌黄——浓萌黄，单为红色

　　（4）四季的配色
　　春：以梅和樱的印象为主，也使用堇、藤的淡紫色。
　　樱——表：白，里：赤
　　红梅——表：红，里：苏芳
　　夏：大多用新绿之青（现在的绿色）与萌黄的组合，花色则有菖蒲、橘、抚子（瞿麦）等。
　　菖蒲——表：青，里：浓红梅
　　杜若——表：二蓝，里：萌黄
　　秋：有红叶、朽叶等，主流是接近美丽的红叶的颜色，此外还有荻、桔梗、菊等。
　　红叶袭——表：赤，里：浓赤
　　紫苑——表：薄色，里：青
　　冬：除了椿以外都是不显眼的颜色，大多以冰雪的印象为主，采用和白色的搭配。
　　椿——表：苏芳，里：红
　　枯野——表：香，里：青
　　通年：不分季节，全年都可使用。除示例外还有松重、指烛色、葛等等。
　　今样色——表：红梅，里：浓红梅
　　玉虫色——表：青，里：紫

　　所谓“禁色”
　　前面提到男性的束带的颜色是根据地位而定，而女性服装除禁色不能用之外是自由的。禁色，是指无天皇敕许则不可着用的颜色。根据时代变迁禁色也在变化，基本上是赤、青、浓紫、浓绯、浓苏芳等。升晋为公卿，或是从天皇那里降下“禁色的宣旨”（此为特例）的话，就可以着用禁色了。
　　此外，绝对不可以使用的颜色，有象征天皇的“黄栌染”和皇太子的“黄丹色”。
　　天皇专用之色——黄栌染
　　是在栌里加入苏芳染制而成。原是中国皇帝的御用之色，后日本天皇也用此色。

　　平安时代的女性服饰，基本上有三种：礼装、正式服装、亵服。顾名思义，礼装当然是公式仪式时所穿的盛装，正式服装则为后宫女官平素穿的服装，亵服是家居服。

　　正式服装俗称十二单衣，在宫廷或贵族宅子服侍的女官、女侍，因必须接待来客，平日都穿十二单衣。十二单衣上加裙带、领巾，头上再戴宝冠、发钗，便是礼装。亵服是家居服的一种，后宫众后妃及皇女，平素只穿亵服，而女官只在夜晚回自己厢房睡觉，或生病请假回娘家时，才有机会换穿亵服。无论十二单衣或亵服，下半身最里层均是裤裙，而非长裙。

　　颜色有红、青、苏方、葱绿、樱、紫、蓝、葡萄染、白等等。其中，红、青、黄、深紫等七色是「禁色」，除非皇上允许，女官不能穿「禁色」服。但若逢皇子诞生或皇上行幸时，女官可以破例。

　　旅游时，穿的是「壶装束」，腰上系带子，以免下摆拖地；袖子卷起来，头上戴「市女笠」。「市女笠」是馒头形笠子，本为市场叫卖女人所戴的草笠，不知何时开始，竟在贵族间流行起来。另有一种山野用笠子，四周围上透明纱。
　　当时的服装既宽松又重重迭迭，女性无法显现身材线条，只得尽力在袖口、下摆、颜色下功夫。另外以刺绣、螺钿等装饰，呈现自己的风格及才气。女性美集中在牛车垂帘外或寝殿垂帘外的袖口、下摆重迭颜色。另一种是「袭色」，大概因养蚕及纺织技术问题，古代丝绸比现代丝绸薄，透明度约百分之十，外层配内层的颜色，正是「袭色」。种类二百多，名称均取自四季花草，例如「踯躅」是表红梅、里青，「女郎花」是表黄、里青，「柳」是表白、里青。还有一种是上浓下淡的颜色，上面染成浓色，往下逐渐染成淡色，最后成为白色。

　　除了服装可以呈现女性美，家具及日用器具也是很重要的一环。寝殿出入口最外面一层是竹制垂帘，丝绸镶边。紧贴垂帘的是丝绸布帘，外侧通常有花鸟图样，里侧白色。幔帐及屏风可移动，用来隔厢房。而对女性来说，扇子最重要，不仅可避免直接露出五官，躲躲藏藏也可增加女性魅力。

　　主要照明是灯台、灯笼、脂蠋、篝火。灯台是竹竿顶有个小盘子，盘子上有三脚铁环，铁环上搁油器，倒油，置灯芯，点燃。灯笼有四角、六角、八角形三种，材料是石、竹、木、铁等等，四周用纱布或纸围住，吊在半空。脂蠋是圆形松木，长一尺五寸，直径三分，尖端用炭火熏黑，再涂上菜油，烘干，手持部分卷纸，室内专用。室外则用火把。篝火是铁笼内放松木，点燃，庭院专用。

　　交通工具是牛车。种类很多，但各种牛车均有贵贱之别，无法随意挑选。乘坐牛车时，后方上车，前方下车。单独一人乘坐时，靠左侧、面向右侧；两人以上乘坐时，前方右侧及后方左侧是上座。因背对左右两侧相对而坐，若男女同乘一辆牛车，男子应坐右侧，女子则坐左侧。

　　此外，平安时代与现代一样，无论朝廷或民间，都有固定「更衣日」，朝廷是四月一日及十月一日。这天，不仅装束，所有家具与室内装饰都要更换。

　　1 平安朝贵族的恋爱与结婚
　　一： [垣间见] 二：[后朝之歌] 三： [结婚喜宴] 四：[女房之恋] 一： [垣间见]，意为从缝隙偷看。贵族小姐身份越是高贵，越是“养在深闺人未识”，兄弟们与她相见时也要隔着一道几帐，只有少数几名贴身侍女能与她亲近。当时说的男女相见已不是单纯的见面，而是结婚或是有□□关系的意思。贵族小姐的乳母都是有相当身份的贵族妇女，不但要喂奶，还要负责小姐的教育，直到长大成人，给她张罗婚事，侍奉小姐一生。乳母们具有广泛的横向联系。谁家的小姐才貌如何，谁家的公子人品前程如何，是她们见面时的主要话题。乳母们为了促成某桩婚事，便会有意识的在合适的贵公子耳边吹嘘自家的小姐如何美貌贤淑。男方为之动心后会主动给小姐赠恋歌求爱，但一连写上好几首恋歌往往也得不到回音。好容易盼来了[返歌]，也不过是小姐侍女的代笔而已，而且语气又是那幺冷冰冰的，让人更加要害单相思。这时，贵公子会通过拉拢小姐的乳母和侍女，前去偷看小姐的芳颜。晚上，贵公子被悄悄放进小姐的庭院，从纸拉门的缝隙望里窥视。可惜不但有帷幕的遮掩，而且蜡烛光线微弱而摇曳，很难看清小姐的的“庐山真面目”。有时只能隔着竹帘一睹朦胧的倩影，或是帷幕后移动的裙裾。运气好时也许还能听见小姐的谈笑与琴音。那幺贵公子便会满意而归了。至此小姐还被蒙在鼓里。这出偷看娇娘的戏剧完全是由她的乳母一手导演的。当贵族小姐到了十几岁，该是谈婚论嫁的时候了。小姐的父母会安排一个有心计的乳母或女房在她身边。她们的任务就是给小姐找一门好亲事，不但能使小姐幸福，也关系到她们自己后半生的幸福。因为小姐婚后，乳母，女房，侍女仍然要留在她身边，而且都生活在原来的地方，不象中国那样要嫁过门去。当时的贵族们都是一夫多妻制，轮流到几个妻子家过夜。如何在恰当的时候让贵族公子来偷看小姐，什幺火候该安排他们幽会，这些恋爱的技巧与心计都出自乳母。而对那些“心急要吃热豆腐”的贵公子，要不失身份，不伤大雅的把他支回去，也是要费一番心思的。

　　二 [后朝之歌]
　　作和歌是平安贵族必备的修养。结婚前男女之间的情书都是用和各写成的。贵公子将恋歌系在和于四季时令的花枝上，派人送到小姐处，交给侍女。起初小姐是要拿架子的，连看也不看。然后乳母会告诉她，这位小姐与贵公子如何门当户对，有才有德，千万不可怠慢。这样，小姐与贵公子之间开始频繁的交换恋歌了。当然，起初是由侍女代写[返歌]。一旦由小姐亲笔做歌相答，那幺就意味着爱情已有了一个飞跃，允许这位贵公子夜里来幽会了。当他们见面后当场赠答诗歌时，就无法由人代笔，全凭两人真实的诗才了。
　　夜幕来临，贵公子驱车来到小姐府邸，第二天黎明之前必须悄悄的离去。一夜恩爱之后，贵公子依依不舍的回到自己家中，应该立刻咏出一首[后朝之歌]，对女方的接待表示感谢，并诉说自己矢志不渝的真情。这在当时被看作起码的礼貌。贵公子要是情真意切的话，会在朝露消散之前派人将[后朝之歌]系在时令的花枝上，送到小姐身边。例如：《小仓百人一首》第52首[藤原道信]（972--994）所作的[后朝之歌]是这样的：
　　破晓须分手，别君切切悲。明知夕又见，犹子恨朝晖。
　　明知道晚上还能幽会，却还是怨恨白昼无情的来到了人间。这位诗才横溢的贵公子只活了二十三岁。
　　如果没有[后朝之歌]送到小姐身边，那就是说两人的缘分到此为止。公子对小姐不甚满意，这场恋爱也到此收场了。
　　当小姐收到[后朝之歌]时，当然会感到无限欣慰。她也必须马上回一首和歌。内容都是老一套的，歌中要表示对男方真心的“怀疑”。《小仓百人一首》中第80首，[待贤门院崛河]（鸟羽天皇的皇后待贤门院[璋子]身边的女官，后随璋子一同出家为尼）这位女官曾作过这样的歌：
　　但愿情长久，妾心君不知，朝来黑发乱，万绪动忧思。
　　歌中表达了女方不安的心情。昨夜的海誓山盟是否可靠呢？缭乱的黑发就像我心中千头万绪的忧思。
　　这种恋歌的赠答会使两人的情意变的更加甜美，富于艺术气质。贵族男女学习文学与音乐，其主要目的都是为恋爱服务的。另外，当时的文学作品中对女性美的描述往往偏重于衣着方面。很少描写自然容貌的美。这也是当时贵族阶级的恋爱情趣之一。
　　《源氏物语》的[明石]卷中，光源氏获准重返京城，同一起生活了一年的妻子明石姬告别时，才首次发现明石姬的容貌是何等动人。可见当时的妻子对男人来说，只是一种昏暗灯光下的存在。她们那华美的装束比容貌本身更加引人注目。

　　和服的历史大约有1千多年了。真正有文字记载，将中国服饰引进日本，是从奈良时代开始的。奈良时代正值中国盛唐时期，日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本。“衣服令”就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。“衣服令”规定了礼服、朝服和制服。奈良时代服装色彩较简单。到了平安时代，由于受到当时国风影响，衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。

　　当时古代妇女在进宫或节日时会穿一种叫“十二单”的服装，它分为唐衣、单衣、表着等，共十二层。镰仓时代，贵族的奢华结束后，为了便于作战，服装恢复了素朴，宽袖又变回了窄袖。进入室町时代的特徽，是在衣服上印上家纹，古代日本按姓氏每家都有家纹，便服设计开始礼服化。

　　桃山时代，人们一始讲究不同场所穿着不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的“访问装”(从左肩、左袖到襟、裙成一幅图案)和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的“留袖装”。江户时代是日本服装史上最繁盛的时期，那时的和服变得接近现代，现今所看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。到了明治时代，现在意义上的和服就定型了。

　　在日本，出席茶道，花道，观看文艺演出，参加各种祭典仪式，庆祝传统节日，人们还是要穿上漂亮的和服去参加，增添了不少气氛。

　　在日本，每年有“女孩节”和“男孩节”，日本的母亲们都要给孩子们穿上和服，为他们祝福。

　　在日本，过传统的“七五三”节的时候，孩子们穿上新和服，由父母带领参拜神社。

　　在日本，过“成人节”的时候，年满20岁的姑娘都要打扮一下，穿上未婚女子专用的“振袖”(振り袖ふりそで)和服，欢欢喜喜地去参加庆典，以示成人。

　　日本的婚礼，新娘要穿象征神圣、纯洁的“白无垢”(白无垢しろむく)和服。平时，家庭妇女，下班归来的男人，全都喜欢浴后着和服，这种和服叫“浴衣和服”。

　　日本的绘画、戏剧、舞蹈、雕塑等艺术和服有密切联系。比如说日本俗版画——浮世绘中的美人画，离不开和服。再比如在戏剧中的舞蹈演员用长袖表达感情，有时演员背向观众，目的是让观众欣赏身着和服的服饰美。

　　日本的和服，在穿法上比较复杂，讲究。以妇女为例，穿和服时，最里面是贴身衬裙，其次是贴身汗衫，再其次是长衬衫，最后才是和服。然后系上“细带”与“兜包”。穿和服时，下面多赤足或穿布袜，出门时穿草履或木履。日本妇女着和服时，要梳上相应的头饰。

　　日本服装史鼎盛时期－江户时代

　　日本几乎所有传统习俗，如茶道、花道、书道、祭祀、陶瓷、织锦、古诗、古词、甚至文字等等，多少都受到古代中国的影响，和服也不例外。

　　综观日本上古时代的粗布服装，窄袖斜襟与古代中国穿著十分相似。但是，真正有文字记载，将中国服饰引进日本，并将之制度化，应该是从奈良时代开始。

　　奈良时代正值中国盛唐时期，日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本。「衣服令」就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。「衣服令」规定了礼服、朝服和制服，朝服包括冠帽按官职等级区分。制服是无官职的公务人员服装，按行业分类。奈良时代服装色彩较简单。

　　到了平安时代(九世纪以后)，由于受到当时国风影响，衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。镰仓时代，元朝统一中国，恐怕受元的影响，元朝曾连续十次浸犯曰本，为了便于战斗，服装又回复素朴，宽袖又变回窄袖。

　　在衣服上印上家纹，古代日本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目超过二万种(本网站稍后将专题介绍家纹)，便服设计开始礼服化，是进入室町时代的特征。桃山时代(十六世纪中叶)，人们开始讲究不同场所穿著不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的「访问装」和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的「留袖装」。

　　江户时代是日本服装史上最繁盛时期，现今所看到的和服大都是延续了江户时代服装特式

　　饮食:平安时代的贵族一天只吃两顿饭（早饭和晚饭），上午十点一顿，下午四点一顿。和每日三餐的平民过著完全不同的生活。村上天皇的右大臣藤原师辅於九五○年左右所写的《九条殿遗诫》中，有这麼一段：「朝暮膳，如常勿多食饮，又不待时克（时刻），不可食之。」可见平安时代的贵族相当注重用餐时间。随著食物和用餐程式的制度、形式化，平安贵族对食品的要求渐渐由「美味」向「礼式」方向转移。当食物制度完成时，食文化的「乐趣」也便消失了。

　　服饰:平安时期,由于日本和中国的唐朝保持着很深的联系,所以当时在日本最流行的服饰就是仿照中国唐朝的服饰.当时的男子上朝的话一般都穿直衣,而且通体都是黑色的,除天皇特别召见的阴阳寮穿的是红色,当时圣德太子从中国引入了政治制度,在日本建立了色服制,根据颜色的不同来划分官阶,但当时的殿上人穿的都是黑色.平时贵族们在家或外出访友或出外野游穿的都是狩衣,坐的是牛车.而当时的女子都穿颜色较为艳丽的服装,色彩多变,当时最流行的是十二单

　　音乐:当时的日本宫廷流行雅乐,天皇经常会召集大臣演奏雅乐,而催马乐也是当时在贵族中间比较流行的音乐形式

　　婚姻礼仪:平安时期,日本贵族尚风雅,男子流行夜走,一个男人头一天到一个女子家共渡一晚后,第二天白天的时候必须寄信表示慰问,而且当天晚上必须再到那位女子的住处,否则被视为无礼,遭人唾弃.男女昭告结婚后,在正式结婚的前几晚,男子必须悄悄的来到女子的住所,共渡一晚,快天亮的时候又悄悄离去,如此连续三晚,直到正式结婚

　　日常风俗:平安时期贵族比较迷信,当时的贵族会定期找阴阳师来占卜,如果结果不好,贵族就会进行物忌,在物忌期间,主人不外出,也不接待外人,家仆不能到外采购食物,只能吃家里储存的食物.当时的贵族在外出的时候也会请人来占算当日是否能够出行,他们出行时会避开当日的方位神所在的方位,他们会按照阴阳道中的方纬的方法来行走

　　日本的文化习俗,传统饮食
　　日本四大料理介绍

　　[怀石料理]

　　在日本菜系中，最早最正统的烹调系统是距今约四百五十多年的"怀石料理",被誉为日本烹调技术的精华。特点是烹制方法上沿袭古代的程序，尽量保持原料本身的味道，原料以鱼和蔬菜为主。一般是煎茶之前的用膳，为了不影响品茶的乐趣，料理的味道和用料分量十分讲究。此外，怀石料理讲究环境的幽静雅致。

　　[茶会料理]

　　??室町时代（十四世纪）盛行茶道，於是出现了茶宴"茶会料理"。初开始茶会料理只是茶道的点缀，十分简单。到了室町末期，变得非常豪华奢侈。其后，茶道创始人千利休又恢复了茶会料理原来清淡素朴的面目。茶会料理尽量在场地和人工方面节约，主食只用三器——饭碗、汤碗和小碟子。间中还有汤、梅干、水果，有时还会送上二、三味山珍海味，最后是茶。

　　[卓袱料理]

　　??这种料理是起源于中国古代佛门素食，由隐元禅师作为"普茶料理"（即以茶代酒的料理）加以发扬。由于盛行于长崎，故又称"长崎料理"。料理师在佛门素食内采用了当地产的水产肉类，便创立了"卓袱料理"。"卓袱料理"菜式中主要有：鱼翅清汤、茶、大盘、中盘、小菜、炖品、年糕小豆汤和水果。小菜又分为五菜、七菜、九菜，以七菜居多。一开始就先把小菜全部放在桌子上，一边进食，一边将鱼翅清汤及其他菜肴摆上桌。

　　[本膳料理]

　　??属红白喜事所用的议式料理。一般分三菜一汤、五菜二汤、七菜三汤。烹调时注重色、香、味的调和。亦会做成一定图形，以示吉利。用膳时也讲究规矩，例如：用左手拿着左边的碗，用右手把盖放左边。反之则用右手揭盖。先用双手捧起饭碗，放下右手，右手拿筷。每吃两口饭，就要放一下碗，然后双手捧起汤碗，喝两口再放下碗。之后一样方式，吃两口饭再夹一次菜

　　日本的花道

　　在四季分明的日本，开放着各种四季不同的鲜花。人们不仅仅把鲜花简单地摘下装饰一番，而且要设法表现一种艺术观念，由此而产生了插花艺术。这种艺术再现了自然风貌，或者将鲜花的素材结构与天、地、人的形态相结合，持这种花道观念的流派很多。插花艺术按照时代的需要，产生了各种各样的形式，今天仍然保持生命力的有：立花、生花、投入插花、盛花。其流派有2000－3000种，最大的流派要数池坊，据说弟子有100万人。其次是小原流、草月流等。立花书院壁龛的装饰花，是池坊专庆在室町时代创造的。采用的是松树、桃花、竹子、柳叶、红叶、扁柏等，采取在瓶口直接插入灌水的形式，所以称作立花。生花江户时代中期，作为招待客人的生花已经诞生，它主要放在壁龛上。和投入法、盛花不同，插花的器具象征着大地，主要不是表现草、花局部的美，而是表现草木伸展开来的生命力。投入插花法在深深的花器里插上花枝，使它保持自然形态，就象是随意投入似的，所以取这个名称。有吊在壁龛上的，也有挂在柱子上和放在壁龛下面3种形式。盛花用水盘或篮子，将鲜花装满这些器具，由此而得名。明治末期，由于西洋花的栽培和西洋建筑的增加，才想出这种不限于壁龛装饰的盛花插花法。流派有小原流、安达式等，盛花可以说是现代插花艺术的主流。

　　日本茶道

　　茶原产于印度，与佛教同时传入中国。日本茶道茶初次传到日本是奈良时代，由遣唐使们带来的。一度衰落的茶，到了镰仓时代，再度广泛兴起，室町时代在足利义政将军的带领下，村田珠光开始了在铺着4张半榻榻咪上的制茶方式，成为了茶道。在庭园或寺院内，设一个临时的茶席，当然也可以搞一个室外饮茶的仪式，但对茶道来说，茶室是不可少的。点茶称作“点前”，它的次序是在茶碗里放上末茶，倒进开水，然后用搅和茶叶末的小圆竹刷搅和起泡沫。喝的时候，是用右手拿起茶碗，放到左手掌上，再把茶碗从对面向身前转。喝了之后用手指抹一下，手指是用随身备用的白纸擦。不过，茶道不仅仅只是饮茶，其根本的意义在于欣赏以茶碗为主的茶道用具、茶室装饰、茶院子，以及主客之间心灵的交流。茶道规则解释为“四规七则”。所谓“四规”，即和敬清寂，和敬是在茶会上宾主之间的规则；清寂指的是茶室、茶院子的清洁、闲适的气氛。“七则”是用于接待客人时的准备工作，“要把茶的味道点好；炭火合适，要烧到水开；茶水是冬暖夏凉；花要象在野外一样放入；时间以早为宜；即使不下雨，也要准备好雨具；一切为客人着想”7条秘诀。唐代陆羽着「茶经」之后，品茶就由寺院走向民间，出现了文人茶。奈良时代与平安时代，日本流行的「团茶」就是唐代文人茶所用的一种茶。制作「团茶」的方法并不难，只要把茶叶搞干，用茶臼捣成粉末，放一点水揉成球状，干燥后储存备用。平安中期(九世纪未)，日本废除了遣唐使，「团茶」也因之而渐渐消失，代之而起的是宋代盛行的「抹茶」。 「抹茶」的制作方法是把精制的茶叶用茶臼把捣成粉末状，喝的时候往茶粉内住入水，用茶筅(竹刷)搅均后饮用，既有营养，也具品味。镰仓初期(十三世纪)，名僧荣西大师二次往中国，回日本后就开辟了茶园，并著作了「饮茶养生记」，极力宣扬饮茶益寿延年，推动了「抹茶」的普及。宋代开创了「斗茶」，「斗茶」最早是以游艺的形式出现在文人雅士之间。「斗茶」会的茶室一般为二层建筑，当时称作「茶亭」。客人先在楼下「客殿」等候，待到茶亭主人邀请，再到二楼「台阁」斗茶。「台阁」四面有窗，可眺望户外景色。室内的屏风上挂著名家的画，屏风前的桌上铺着识锦，上面放着香炉、花瓶和烛台。西厢房内放置一对饰柜，里面堆满奢华的奖品，胜者即可成为奖品的主人。 「斗茶」采用「四种十服」方法，参赛者每人饮十服四种抹茶，然后说出茶的「本非」和「水品」，按得分多少决定胜负。茶的「本非」意即本地茶叶和非本地茶叶，「水品」是指冲茶所用水的水质，亦即水的出处。从南北朝(1336年)到室町中期(十五世记中叶)，「斗茶」的方法及茶亭几乎完全模仿中国。可是，室町中期以后，中式茶亭遭废除，改用举行歌道和连歌道的会所。「斗茶」的趣味也逐渐日本化，人们不再注重豪华，而更讲究风雅品味。于是出现了贵族趣味的茶仪和大众化的品茶方法。珠光制定了第一部品茶法，因此被后世称为「品茶的开山祖」，珠光使品茶从游艺变成了茶道。珠光流茶道历经几代人，到了室町末期，出现了一位茶道大师千利休，千利休创立了利休流草庵风茶法，一时风靡天下，将茶道发展推上顶峰，千利休被誉为「茶道天下第一人」，成了茶道界的绝对权威。千利休在民间的人望威胁到了当政者的权威，将军丰臣秀吉籍口平乱，颁布了士农工商身分法令，以莫须有的罪名勒令千利休切腹自杀。千利休死后，其后人承其衣钵，出现了以「表千家」、「里千家」、「武者小路千家」为代表的数以千计的流派。茶道各流派基本上都采用抹茶法，但是到了江户初期(十六世纪末叶)，在文人学士中掀起了中国明代开创的煎茶法热潮。煎茶法对茶叶要求不高，只要将普通茶叶干后再蒸，然后用手搓开，放入茶壶用滚水冲泡，将茶倒入茶碗饮用。其实当时人称这种方式叫「淹茶法」，真正的「煎茶法」则不同，是先将滚水注入茶碗内，然后把茶叶放进去饮用，现代人统称为煎茶。由于煎茶方便，又不受场地限制，所以现代家庭普遍使用煎茶方式。当然，在正式茶会或接待重要人物时，仍以传统抹茶法为主。日本茶道讲究典雅、礼仪，使用之工具也是精挑细选，品茶时更配以甜品。茶道己超脱了品茶的范围，日本人视之为一种培养情操的方式。日本茶道源之于中国，可是如今要想一睹中国茶道之风采，恐怕还非去日本不可。

　　日本柔道

　　“柔道是以有效地使用□□和精神的力量为目的，透过攻守时精神和□□的训练以明白人生的疑义，令自己成为一个人” 1882年嘉纳治五郎先生在日本的古代柔术的基础上，经过改良发展后创建了柔道。因日本古代柔术招式狠毒、复杂，他删除和修改了其中部分内容，以提高用力的效率，达至胜利的同时避免对手造成伤害。男子柔道及女子柔道分别于1964年和1992年成为奥运会正式比赛项目。 “柔”的意思是利用对方的力量以成为自己的优势，其中的一个要点是“以柔克钢”，使用比对手小的力、运用力学的原理把对手的力量引为己用。将对手摔倒，这点很想中国的太极。“道”所指的不光是方法，也包括精神上的修炼，培养成良好的品格。柔道基本分为投技（nage-waza）、寝技（Ne-waza）和舍身技（Atemi Waza）。自从柔道在日本普及后，一些外国人在日本学习柔道，回国后传授技术，积极推广。这样经过多年的努力，使柔道在国际上得到迅速开展。第二次世界大战后，欧洲各国参加柔道运动的人数不断增加，掀起了"柔道热"。许多国家成立了柔道联盟。在英国、法国的柔道爱好者的倡议下，欧洲成立了有203个国家参加的柔道联盟。每年都举行一次比赛。在法国 1951年7月，由英国、法国、德国、比利时、意大利、澳大利亚、荷兰、加拿大、卢森堡、瑞士、古巴、日本等12 个国家发起成立了国际柔道联盟（Internationl Judo Federation）。当时的讲道馆馆长、全日本柔道联盟会长嘉纳履正先生（嘉纳治五郎先生之子）任第一任主席。从此，具有日本民族特色的柔道，名符其实地成了国际性的一个体育项目。1956年5月，在柔道的发源地日本举行了第一届世界柔道比赛。以后，每隔一年举行一次比赛，成为国际比赛中的一个参加成员较多、竞赛组织比较健全的项目。1964年在东京举行的第十八届奥运会上，柔道被列为奥林匹克运动会的正式比赛项目。国际柔道联盟第二任主席，是英国的帕尔曼先生，现任主席是日本的东海大学校长松前重义先生。目前世界柔道水平最高的还是日本，其它国家如苏联、法国、西德、荷兰等国，也有相当实力。日本文化除了闻名的和服、茶道、相扑等外，还有一些禁忌。日文中的"梳子"的发音与"苦死"同音，因此日本人对赠"梳子"有忌讳，在较为豪华的饭店客房里，也很少有摆梳子供客人使用的。日本人睡觉的朝向是很有讲究的，最忌头朝北睡，因为死人停尸时都是头朝北的。所以，当你住在日本人家中，早晨整理床铺时，一定不要将枕头放在北面，"北枕"即意味死亡。在日本人的习俗观念中，不完整的印篆是不吉利的。因此在向日本人赠送书画印章时，应特别小心。

　　樱花
　　每年的春季，从浓情海岸的冲绳到白雪皑皑的北海道，整个日本沉浸在弥漫的樱花气息里！白衣素裳，满树莹洁，落英如雪，在这樱花飞舞的季节里，阵阵春风拂过，让你感到花吹雪的情怀……

　　在日本语中，“樱时”就是指樱花盛开的时节，也就是春天。日本ZF把每年的3月15日至4月15日定为“樱花节”。在春天樱花盛开的时候，人们带上亲属，邀上友人，携酒带肴在樱花树下席地而坐，一边畅饮，一边陶醉在漫天飞舞的“花吹雪（はなふぶき）”中，是日本人民一年里最心仪的事情。

　　樱花在日本的历史悠久，已有1000多年的历史。在奈良时代（710—794年）,说到花,就是指梅花，到了平安时代（794--1192年），樱花成了主角，咏樱花的歌比咏梅花的歌要多5倍。而且日本很早就有了赏樱花的活动。7世纪,持统天皇特别喜爱樱花，多次到奈良的吉野山观赏樱花。另外,据说日本历史上的第一次赏樱大会是9世纪嵯峨天皇主持举行的。当初，赏樱只是在权贵间盛行，到江户时代（1603—1867年）才普及到平民百姓中，形成传统的民间风俗。
　　樱花绽放时很绚烂，但花期很短，开花到凋谢只不过七日之期。整棵樱树从开花到全谢大约16天左右,形成樱花美而易落的特点。也正是这一特点才使樱花有这么大的魅力。被尊为国花，不仅是因为它的妩媚娇艳，更重要的是它经历短暂的灿烂后随即凋谢的“壮烈”。因此，每年一到樱花时节，人们的注意力忽然间便集中到赏樱上，其他一切仿佛都不重要了。无论是电视还是广播，各大媒体在这时候都竞相报道樱花的新闻。

　　日本赏樱胜地很多。其中奈良的吉野山更是以樱花而闻名，有“日本一”之誉。吉野山从山脚到山顶遍植樱树，春天来时莲灰色的樱花开满山野，被称为“吉野千本樱”。此外，东京的上野、京都的岚山以及因能乐大师世阿弥所作谣曲《樱川》而出名的茨城县樱川等地，都是观赏樱花的绝佳去处。

　　日本人很爱樱花，不光是欣赏它的美丽，而且赞赏它灿烂中凋落时，不污不染，轻盈洒脱的性格，这恰恰是日本人民崇尚的日本精神。每年都有人在赏樱季节里，可以随着樱花盛开的前线（即日本语中的“樱前线”、“花前线”），从九州到北海道一路追逐着绽放的樱花观赏，总是看不厌那刹那间辉煌的怒放与其后干脆利落的凋谢。

　　即使是在夜里，人们也会借着荧荧灯光，继续观赏花瓣在夜空中的飞舞，用心去感悟樱花那虽短暂却绚烂的一生，从中体味到一种纯粹的、极度的美丽与洒脱……

　　日本女人和服后腰的小背包是怎么来的汉唐以前，日本社会基本属于原始社会末期奴隶社会初期，日本人基本穿兽皮住石穴而居，没有什么衣服。到唐代时开始，日本受很多唐朝的影响，开始要推广衣服。但是古代各国的民族主义,文化中心主义和大国沙文主义很厉害，所以唐朝给日本蛮夷的衣服式样不是唐朝的任何级别的官服，而是唐朝的丧服。如果懂古代服饰文化特别是唐朝服饰文化的人可以仔细看看日本和服和唐明朝丧服的区别，肯定能找到很多相似点。唐朝的丧服和日本的和服，原来后背没有小包，到现在中国的丧服后面也没有小包。日本女人和服后腰的小包大量地出现的是1592年的日本丰臣秀吉倭乱以后。

　　1592年的日本丰臣秀吉的倭乱，以明朝和朝鲜的联合打击下以彻底的失败而告终。当时的日本小诸侯国刚刚统一不久（因为刚统一了，所以小日本觉得自己统一以后的国力很强大，才发动了1592年的日本丰臣秀吉倭乱），国家很落后，根本掏不起战争赔款。但是作为彻底战败的一方，日本也得付出任何形式的战胜国的要求，当时的明朝和朝鲜被倭寇的长期倭乱搞的心烦意乱，所以决定采用缓慢消灭倭寇民族的政策，因此所要求的战争索赔是： 1，每年3斗完好的□□（斗——古代装米的器具） 2，每年6000张完好无损的人皮（有一点伤痕都不许有）日本被迫上缴了60年这些战争索赔，日本的人口马上锐减，特别是男人的人口数量急剧下降。本来打了很多年的内战和几年的丰臣秀吉倭乱以后，日本的男女比例已经严重失调，再经过连续若干年的战争索赔以后，日本男人的数量几乎以寥寥无几来形容。日本当时的ZF看到这种局面以后，发现长此以往保卫自己国家的男人要灭绝，日本民族要灭绝，所以下令：凡是能生育的女人出门时必须携带被褥，只要在屋外碰见一个男人，不管是熟悉的还是陌生的，只要男人愿意女人必须一起睡觉，以便增加怀孕和生育的机会。从此开始，日本女人出门时都必须携带被褥的习惯流传下来。因为日本的气候比较温暖，所以日本女人带的被褥并不是很大很沉。日本女人后腰里多背一个被褥也不觉得是很大的负担，所以时间一长了日本女人渐渐把后腰的背包当作自己衣服的必需品。到了近代以后，日本的人口压力特别是男性人口压力缓解了以后，被褥逐渐变小，变成了装饰性的服饰。

　　据说，周武王气绝后，有12人小臣分别拿着武王常穿的冕服，分头爬上各处屋顶上面，面向北方大声叫喊："天子回来啊！"连叫三声后，又回来把冕服盖在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。（想起电视连续剧《三国演义》里公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂一边大叫"都督归来"的情形没有……）日本也有用衣服"招魂"的习俗：人们或者在死者的枕边，或者登上房顶朝向高山大海，或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时，要面北而洗，夜半晾晒。洗完晾干后，必须整整齐齐叠好，收藏一段时间后再用棒敲打几下，生者才能穿用。因此，人们在日常浆洗衣服时，都绝不朝北晾晒，而且夜间也不挂在外面。在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息，也是畏惧这一天祭祀对象的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。

　　新穿刚做好的衣服时，有的地区（如纪州）先将衣服披在柱子上；有的地方（冲绳）要口唱"我也千年，柱也千年"、"衣服单薄，身板结实"。即使不先给木柱穿，也要叠好后敲打两下再用。这都是出于担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打，或者先给木柱穿，从主观愿望来讲，希望起到化解的作用，去灾避邪。 《无何集》载："毋反悬冠，为似死人服"，河南沁阳一带有"反穿罗裙，另嫁男人"的传说。由于死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本习俗，人死了下葬时，要左向掩衣襟，意味着死者的一切装束都与生者相反。所以，平时人们穿衣服时，最忌讳领子窝在里面，或者以后为前，以里为面。

　　同样，由于"万物有灵"思想，人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂，把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友，意味着把自己的魂魄也赠给了对方，足见一片诚心。有的人赠衣时，还在兜内放一枚五圆的日币，这是取五圆的谐音，表示"御缘"（与您有缘）之意，目前还存在的赠"买衣服钱"、"买腰带钱"，都是这种习俗的表现。和服的色彩禁忌 《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归纳为四：贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜色不同，按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五色。唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六品深绿；七品浅绿；八品深青；九品浅青。可以这样说，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。

　　推古天皇十一年（605年），圣德太子颁布"冠位十二阶"，按阶位用冠。从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑）。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）画图。直到今天，在日本的一些地方穿着和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁；红色象征魔力。日本妇女穿和服时，背部都要缠上一个看来既象小背包，又象中国南方妇女背小孩用的襁褓似的东西。其实，那既不是小背包，也不是襁褓，日本人把它叫做"带"。用带系身可以不让和服送展，显出形体的美，同时也是为了装饰，使艳丽的和服更加多彩。

　　据考证，古代日本"纽"与"带"系法和代表的意义各有不同，纽的语源是"圣裳"，"圣"代表神圣，裳本是横幅的布，即今日的裙。系纽，不仅将纽与人的心结合在一起，同时也将人与神结合在一起。如果说古时，带侧重于装饰，而纽侧重于信仰的话，那末，至奈良时代，中国的女子礼服唐衣传入日本，女性亦开始着上下分开的裙装后，纽开始系在衣内，起带的作用，而带则更不为重用了。待到镰仓时代以后，类似于现代和服的狭袖便服（小袖）流行，纽由衣内改为系在衣外，恢复了带的作用，发展成为今日美丽的腰带。和服后面的“枕头” 锦结日本的腰带在背后打有不同的花结，象征不同的意义，表达着本人的信仰和祈愿。据统计，日本带的普通结法就有289种。带，一般长3~4米，需在腰上缠三四圈。值得特殊介绍的是一种供日常系用的"名古屋带"。这种带宽30厘米，长3.6米。据说，桃山时代，日本女性曾用细带束腰，但因形象不美而未被推广。丰臣秀吉进攻朝鲜时，驻并名古屋。

　　当时，云集在名古屋的艺妓头扎大发髻，身穿小袖衣，腰缠由中国工匠织的青红两种颜色的筒状锦带，很是艳丽。这种时髦的打扮，立即不胫而走，这种带亦被称作"名古屋带"。

　　提起日本的传统服装，大家都会联想到那千姿百态、宽松修长、典雅艳丽的日本和服。日本所有传统习俗，如茶道、花道、书道、祭祀、陶瓷、古诗词、甚至文字等等，多少都受到古代中国的影响，和服也不例外。

　　和服的历史大约有1千多年了。真正有文字记载，将中国服饰引进日本，是从奈良时代开始的。奈良时代正值中国盛唐时期，日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本。“衣服令”就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。“衣服令”规定了礼服、朝服和制服。奈良时代服装色彩较简单。到了平安时代，由于受到当时国风影响，衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。

　　当时古代妇女在进宫或节日时会穿一种叫“十二单”的服装，它分为唐衣、单衣、表着等，共十二层。镰仓时代，贵族的奢华结束后，为了便于作战，服装恢复了素朴，宽袖又变回了窄袖。进入室町时代的特徽，是在衣服上印上家纹，古代日本按姓氏每家都有家纹，便服设计开始礼服化。

　　桃山时代，人们一始讲究不同场所穿着不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的“访问装”(从左肩、左袖到襟、裙成一幅图案)和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的“留袖装”。江户时代是日本服装史上最繁盛的时期，那时的和服变得接近现代，现今所看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。到了明治时代，现在意义上的和服就定型了。

　　在日本，出席茶道，花道，观看文艺演出，参加各种祭典仪式，庆祝传统节日，人们还是要穿上漂亮的和服去参加，增添了不少气氛。

　　在日本，每年有“女孩节”和“男孩节”，日本的母亲们都要给孩子们穿上和服，为他们祝福。

　　在日本，过传统的“七五三”节的时候，孩子们穿上新和服，由父母带领参拜神社。

　　在日本，过“成人节”的时候，年满20岁的姑娘都要打扮一下，穿上未婚女子专用的“振袖”(振り袖ふりそで)和服，欢欢喜喜地去参加庆典，以示成人。

　　日本的婚礼，新娘要穿象征神圣、纯洁的“白无垢”(白无垢しろむく)和服。平时，家庭妇女，下班归来的男人，全都喜欢浴后着和服，这种和服叫“浴衣和服”。

　　日本的绘画、戏剧、舞蹈、雕塑等艺术和服有密切联系。比如说日本俗版画——浮世绘中的美人画，离不开和服。再比如在戏剧中的舞蹈演员用长袖表达感情，有时演员背向观众，目的是让观众欣赏身着和服的服饰美。

　　日本的和服，在穿法上比较复杂，讲究。以妇女为例，穿和服时，最里面是贴身衬裙，其次是贴身汗衫，再其次是长衬衫，最后才是和服。然后系上“细带”与“兜包”。穿和服时，下面多赤足或穿布袜，出门时穿草履或木履。日本妇女着和服时，要梳上相应的头饰。

　　日本服装史鼎盛时期－江户时代

　　日本几乎所有传统习俗，如茶道、花道、书道、祭祀、陶瓷、织锦、古诗、古词、甚至文字等等，多少都受到古代中国的影响，和服也不例外。

　　综观日本上古时代的粗布服装，窄袖斜襟与古代中国穿著十分相似。但是，真正有文字记载，将中国服饰引进日本，并将之制度化，应该是从奈良时代开始。

　　奈良时代正值中国盛唐时期，日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本。「衣服令」就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。「衣服令」规定了礼服、朝服和制服，朝服包括冠帽按官职等级区分。制服是无官职的公务人员服装，按行业分类。奈良时代服装色彩较简单。

　　到了平安时代(九世纪以后)，由于受到当时国风影响，衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。镰仓时代，元朝统一中国，恐怕受元的影响，元朝曾连续十次浸犯曰本，为了便于战斗，服装又回复素朴，宽袖又变回窄袖。

　　在衣服上印上家纹，古代日本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目超过二万种(本网站稍后将专题介绍家纹)，便服设计开始礼服化，是进入室町时代的特征。桃山时代(十六世纪中叶)，人们开始讲究不同场所穿著不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的「访问装」和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的「留袖装」。

　　日本的四大家族
　　日本的四大家族：源、平、藤原、橘
　　都是由天皇赐与皇族转为朝臣的人们所使用的姓氏。

　　以下做个简单的介绍。

　　源氏：据说源这个姓是从北魏世祖的故事来的，嵯峨天皇因为皇子太多，无法全部都给予公家职，所以分出一些人转为朝臣，并赐与源姓，之后的仁明?文??清和?阳成?光孝?宇多?醍醐?村上?冷泉?花山?
　　一条?后三条?后嵯峨?后深草?龟山?后二条?正亲町天皇也都照此办理，
　　最为繁盛的是清和源氏。

　　平氏：由桓武天皇从"平安京"取一字赐与皇子转任朝臣，桓武?仁明?文??光孝天皇的子孙皆有此姓，最为繁盛的是桓武平氏。

　　藤原：中臣镰足，中臣不比等开始受赐此姓，之后分为南，北，式，京四家，
　　不少在庄园时代跟中臣家有婚姻关系的武家，也都改姓藤原，藤原氏一直都是公家的主流，直到幕末时期，藤原氏仍占公家高达80%的比例。九曜纹

　　橘氏：由敏达天皇赐与其皇子的姓氏，与其他三家相比势力较小，
　　在武家(源，平)抬头时期，并无显著发展，跟历代天皇家，藤原家常有婚姻关系，靠著这层因素，橘氏也得以名列公卿，之后与藤原氏的政治斗争失败，逐渐没落。
　　橘氏末裔转任武家伊予橘(越智)氏，楠木正成便是越智氏出身。